Ці можа сатыра страціць іскру? Гэта адно з пытанняў, якое ўзнікла пасля выпуску калекцыі Balenciaga да восені 2021 года, якая выйшла ў якасці лічбавага лукбука ў гэтыя выхадныя. Прадстаўленая на фоне знакамітых славутасцяў, калекцыя ўяўляла сабой спалучэнне асновы спартыўнага адпачынку і рэзкіх подпісаў крэатыўнага дырэктара Дэмны Гвасаліі, такіх як футурыстычныя сонцаахоўныя акуляры, сумачкі з цісненнем рэптылій і эфектныя пухавікі. Аднак, хоць спасылкі сталі нормай для сучасных дызайнераў, тое, што калісьці было свежым і захапляльным, цяпер здаецца перабольшаным.
З моманту дэбютнага паказу Гвасаліі ў французскім доме моды ў 2016 годзе Balenciaga стаў вядомы менш сваёй арыгінальнай элегантнасцю, а больш сваім сатырычным стаўленнем і мудрагелістым фанкам. Сапраўды, хоць у кожнай калекцыі ёсць жаноцкія рэчы, такія як сукенкі з моцнымі плячыма і выразныя завушніцы, у нашы дні слова «Balenciaga» больш за ўсё прымушае думаць пра паведамленні брэнда ў Instagram. Прадстаўніцтва Гвасаліі пачалося з вялізнага пераўтварэння сацыяльных сетак, і з тых часоў брэнд строга публікаваў таямнічыя і незразумелыя фатаграфіі без подпісаў: мініяцюрны сабака ў вялікіх сонцаахоўных акулярах, чырвоная сумка ў выглядзе пясочных гадзін з цісненнем кракадзіла паміж парай татуіраваных ног, цыбуліна з намаляваным тварам у стылі анімэ, увянчаным выразным крыштальным кольцам. Ён таксама аднавіў такія стылі, як сумка брэнда «City», і часта свядома стылізуе прадметы Balenciaga фірмовымі шрыфтамі і колерамі, амаль ідэнтычнымі шрыфтам і колерам Ikea, Uber Eats і нават прэзідэнцкай кампаніі Берні Сандэрса.
Перадвосеньская калекцыя, зробленая ў фоташопе на фоне міжнародных славутасцяў у духу падарожжаў, убачыла шмат подпісаў Гвасаліі, якія ён перанёс з Vetements: вялікія сілуэты, спалучэнне спартыўнага і афіцыйнага адзення, а таксама аб'ёмныя паліто і сукенкі. Аднак ні ў адным з іх, здавалася, не было той самай іскры, якая паклала пачатак яго знаходжанню ў Balenciaga. Некаторыя спасылкі на поп-культуру прыйшлі ў выглядзе футболак і талстовак Халка, а таксама лагатыпа, падобнага на GAP, стылізаванага пад «ГЕЙ». Гвасалія таксама вярнуўся да знаёмых тропаў, такіх як яго сімвал «ВВ», распылены на вятроўках і бейсболках. Большасць сумак, сукенак і верхняй вопраткі выглядалі як дапаўненні да яго ўласнай падрыўной эстэтыкі, і хоць адно абнаўленне адбылося ў выглядзе ўстойлівых матэрыялаў, ні адна з частак сама па сабе не вылучалася. Нягледзячы на тое, што апошнія рэчы Balenciaga больш арыентуюцца на дзіўнае, чым на стыльнае, напрыклад, на абцасах з акцэнтам на мыскі, браняваныя боты і сумкі, якія імітуюць пакеты з кормам для сабак, і часта раскупляюцца, здаецца, што «занадта шмат добрага» можа быць магчымым.
Гэта можа быць звязана з часам: у рэшце рэшт, аб'яднаная калекцыя брэнда «Aria» з Gucci, якую многія назвалі супрацоўніцтвам дзесяцігоддзя, адбылася за некалькі дзён да гэтага ў выбуху гламура. Але іранічны, дасціпны дух, якога многія чакалі ад Balenciaga, не ў поўнай меры прысутнічаў у апошняй калекцыі Гвасаліі. Большасць асобных рэчаў здаваліся больш сумнымі, чым шыкоўнымі, і гэты аўтар задаўся пытаннем, колькі будуць каштаваць пара пацёртых джынсаў з прамымі нагамі або бясформенныя спартыўныя штаны, калі яны знаходзяцца каля французскага дома, а не, скажам, у Hanes або вінтажнай крамы. Такія прадметы, як гучныя сукенкі з кветкамі ў стылі 80-х, высокія боты з вострым носам да сцёгнаў і пышныя ўпрыгажэнні былі невялікім выратаваннем, але ў цэлым яны не здаваліся новымі. Увогуле, сама па сабе калекцыя не паварушыла голкай; не было нічога асабліва наватарскага або шакавальнага, чаго б Гвасалія не паказваў у мінулых калекцыях, і было незразумела, ці можа адзенне «трымаць сябе» без назвы знакавага лэйбла класа люкс.
Публіка таксама, здаецца, падзялілася наконт апошняй версіі Balenciaga. У той час як модны каментатар Хасэ Крыялес-Унзуэта звярнуў увагу на абуральную спасылку на брэнд Gap, у яго не было асаблівай хвалы за калекцыю. «Я больш не ў захапленні ад Balenciaga. Тое, што спачатку здавалася разбуральным і складаным, цяпер здаецца чаканым і лішнім", - заявіла Крыялес-Унзуэта ў Instagram Stories, дадаўшы, што адзенне "не захапляе і не выклікае асаблівага жадання". Ютубер і модны крытык Люк Мігер (ён жа Haute le Mode) гэтак жа пагадзіўся ў Instagram, што калекцыя «не зусім рэвалюцыйная», хоць ён адзначыў, што Крыстабаль Баленсіага любіў аб'ём.
Гледачы таксама не былі ў захапленні. Некаторыя заяўлялі аб сваёй прыхільнасці да пэўных сумак і ботаў у Instagram і Twitter, але ў цэлым растлумачылі, чым калекцыя ім не спадабалася. «Вы выбралі некалькі найлепшых вобразаў, але я не ведаю, што думаць пра ўсю калекцыю», — пракаментаваў адзін карыстальнік пост Мігер, а другі напісаў пад паведамленнем Крыалес-Унзуэты ў стужцы Instagram: «Спасылкі і цытаванне зноў і зноў без дэманстрацыі адзення і прадуктаў, якія з'яўляюцца крэатыўнымі, захапляльнымі і новымі, гэта ўжо не падыходзіць і не было на працягу многіх сезонаў».
Куды б Balenciaga ні пайшоў у будучыні, відавочна, што перадвосеньская калекцыя будзе сутыкацца з неадназначнымі раннімі аглядамі і большай ахвотай грамадскасці да адзення з сэрцам, калі яна з'явіцца ў крамах гэтым летам.
Падпішыцеся на нашу рассылку і сачыце за намі ў Facebook і Instagram, каб быць у курсе ўсіх апошніх навін моды і пікантных плётак індустрыі.
var googletag=googletag||{};googletag.cmd=googletag.cmd||[];(function(){var gads=document.createElement('script');gads.async=true;gads.type='text /javascript';var useSSL='https:'==document.location.protocol;gads.src=(useSSL?'https:':'http:')+'//www.googletagservices.com/tag/js/ gpt.js';вар node=document.getElementsByTagName('script')[0];node.parentNode.insertBefore(gads,node);})();
googletag.cmd.push(функцыя(){googletag.defineSlot('/2344792/skyscraper_300x600′,[300,600],'div-gpt-ad-1395159890273-0′).addService(googletag.pubads());googletag.pubads ().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});
Час размяшчэння: 17 мая 2021 г