Ці магчыма, каб сатыра страціла сваю іскру? Гэта адно з пытанняў, якія ўзніклі пасля перадвосеньскай калекцыі Balenciaga 2021 года, якая выйшла ў выглядзе лічбавага лукбука ў гэтыя выхадныя. Прадстаўленая на фоне вядомых славутасцяў, калекцыя ўяўляла сабой спалучэнне базавых спартыўных рэчаў і дзёрзкіх фірмовых рысаў крэатыўнага дырэктара Дэмны Гвасаліі, такіх як футурыстычныя сонцаахоўныя акуляры, сумкі з цісненнем у выглядзе рэптылій і эфектныя пуховыя паліто. Аднак, хоць спасылкі на стылістыку сталі нормай для сённяшніх дызайнераў, тое, што калісьці было свежым і захапляльным, цяпер здаецца празмерным.
З моманту дэбютнага паказу Гвасаліі ў французскім доме моды ў 2016 годзе, Balenciaga стаў вядомы не столькі сваёй арыгінальнай элегантнасцю, колькі сваім сатырычным падыходам і незвычайнай незвычайнасцю. І сапраўды, хоць у кожнай калекцыі можна ўбачыць жаноцкія рэчы, такія як сукенкі з выразнымі плячыма і перабольшаныя эфектныя завушніцы, у нашы дні слова «Balenciaga» часцей за ўсё асацыюецца з паведамленнямі брэнда ў Instagram. Праца Гвасаліі пачалася з маштабнага пераўтварэння ў сацыяльных сетках, і з таго часу брэнд публікуе выключна таямнічыя і незразумелыя фатаграфіі без подпісаў: мініяцюрны сабака ў вялікіх сонцаахоўных акулярах, чырвоная сумка «Пясочны гадзіннік» з цісненнем пад кракадзілавую скуру паміж татуіраванымі нагамі, цыбуля з намаляваным анімэ-тварам, увянчаная эфектным крыштальным пярсцёнкам. Ён таксама адрадзіў такія стылі, як сумка «City» брэнда, і часта свядома стылізуе рэчы Balenciaga ў фірмовых шрыфтах і колерах, амаль ідэнтычных шрыфтам і колерам Ikea, Uber Eats і нават прэзідэнцкай кампаніі Берні Сандэрса.
У перадвосеньскай калекцыі, адфоташопаванай на фоне міжнародных славутасцяў у духу падарожжаў, Гвасалія меў шмат фірмовых рысаў, якія ён пераняў з Vetements: сілуэты оверсайз, спалучэнне спартыўнага і афіцыйнага адзення, аб'ёмныя паліто і сукенкі. Аднак ні ў адным з іх, здаецца, не было той іскры, якая дала пачатак яго знаходжанню ў Balenciaga. Некаторыя спасылкі на поп-культуру праявіліся ў выглядзе футболак і світшотаў з Халкам, а таксама лагатыпа, падобнага да GAP, стылізаванага пад «GAY». Гвасалія таксама вярнуўся да знаёмых тропаў, такіх як яго сімвал «BB», які размясціўся на вятроўках і бейсболках. Большасць сумак, сукенак і верхняга адзення выглядалі як дапаўненне да яго ўласнай падрыўной эстэтыкі, і хоць адно абнаўленне адбылося ў выглядзе ўстойлівых матэрыялаў, ніводная з саміх рэчаў асабліва не вылучалася. Нягледзячы на тое, што нядаўнія мадэлі Balenciaga больш незвычайныя, чым стыльныя — напрыклад, туфлі на абцасах з акцэнтам на пальцах ног, боты-браняносцы і сумкі-тоут, якія імітуюць пакеты з-пад корму для сабак, — і часта распрадаюцца, здаецца, што «занадта шмат добрага» можа быць магчымым.
Магчыма, гэта звязана з часам: у рэшце рэшт, сумесная калекцыя брэнда «Aria» з Gucci, якую многія назвалі супрацоўніцтвам дзесяцігоддзя, прэм'ера адбылася за некалькі дзён да гэтага, выклікаўшы выбух гламуру. Але той іранічны, дасціпны настрой, якога многія чакаюць ад Balenciaga, не быў цалкам прадстаўлены ў апошняй калекцыі Гвасаліі. Большасць асобных рэчаў выглядалі хутчэй цьмяна, чым шыкоўна, і аўтар задаваўся пытаннем, колькі будзе каштаваць пара прамых паношаных джынсаў або бясформенных спартыўных штаноў, калі яны будуць у французскім доме моды, а не, скажам, у Hanes або вінтажнай краме. Такія рэчы, як крыклівыя кветкавыя сукенкі ў стылі 80-х, высокія боты з вострым носам і перабольшаныя ўпрыгажэнні, былі невялікім выратаваннем, але ў цэлым яны не адчуваліся новымі. У цэлым, калекцыя, здавалася, не зрушыла з месца; не было нічога асабліва рэвалюцыйнага або шакавальнага, чаго Гвасалія ўжо не паказваў у папярэдніх калекцыях, і было незразумела, ці зможа адзенне «трымацца» без назвы культавага раскошнага лэйбла.
Публіка таксама, здаецца, падзялілася меркаваннямі наконт апошняй выхадкі Balenciaga. Хоць модны аглядальнік Хасэ Крыялес-Унсуэта звярнуў увагу на відавочную спасылку брэнда на Gap, ён не выказаў асаблівых пахвал калекцыі. «Я больш не ў захапленні ад Balenciaga. Тое, што спачатку здавалася дэструктыўным і складаным, цяпер здаецца чаканым і лішнім», — заявіў Крыялес-Унсуэта ў Instagram Stories, дадаўшы, што адзенне «не захапляльнае і не асабліва жаданае». Ютубер і модны крытык Люк Мігер (ён жа Haute le Mode) таксама пагадзіўся ў Instagram, што калекцыя «ніколькі не рэвалюцыйная», хоць і адзначыў, што праявілася любоў Крыстабаля Баленсіягі да аб'ёму.
Публіка таксама не была ў захапленні. Некаторыя выказвалі сваю падтрымку пэўным сумкам і ботам у Instagram і Twitter, але ў цэлым тлумачылі, чым калекцыя ім не спадабалася. «Вы выбралі адны з найлепшых вобразаў, але я не ведаю, што думаць пра ўсю калекцыю», — пракаментаваў адзін карыстальнік пост Мігер, а іншы напісаў пад публікацыяй Крыялес-Унсуэты ў Instagram: «Спасылкі і цытаты зноў і зноў, не паказваючы крэатыўнае, цікавае і новае адзенне і прадукты, больш не падыходзяць і не падыходзяць ужо некалькі сезонаў».
Куды б ні пайшоў Balenciaga ў будучыні, відавочна, што перадвосеньская калекцыя сутыкнецца з неадназначнымі раннімі водгукамі і больш моцным попытам публікі набыць вопратку з душой, калі яна з'явіцца ў крамах гэтым летам.
Падпішыцеся на нашу рассылку і сачыце за намі ў Facebook і Instagram, каб быць у курсе ўсіх апошніх навін моды і пікантных плётак з індустрыі.
var googletag=googletag||{};googletag.cmd=googletag.cmd||[];(function(){var gads=document.createElement('script');gads.async=true;gads.type='text/javascript';var useSSL='https:'==document.location.protocol;gads.src=(useSSL?'https:':'http:')+'//www.googletagservices.com/js/gpt.js';var node=document.getElementsByTagName('script')[0];node.parentNode.insertBefore(gads,node);})();
googletag.cmd.push(function(){googletag.defineSlot('/2344792/skyscraper_300x600',[300,600],'div-gpt-ad-1395159890273-0').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});
Час публікацыі: 17 мая 2021 г.